Решено заменить ремень ГРМ. И так ставим машину на ручник, снимаем левое колесо

снимаем защиту

под капотам снимаем защитный кожух который с верху. При визуальном осмотре, кажется ремень хорошим, еще тысяч 10 должен протянуть, но решено менять значит решено.

снимаем ручейковый ремень.

откручиваем шкив на колен вале. Зажат сильно + может быть залит еще краской, это для того что бы сам по себе не открутился. Как я его откручивал? машину ставил на яму, левым колесом чуть ближе к яме, это для того что бы можно было применить удлинитель. Накидывал трещотку, на трещотку трубу. Далее брал монтировку, и вставлял в прорезь на коробке, там где виден маховик. Предварительно найдя там самый длинный зуб. Один держит монтировку, другой пытается открутить шкив.

После того как шкив снят, откручиваем нижний кожух.

Выставляем двигатель по меткам:

первая метка на распредвале

вторая метка на коленвале.По чем ориентироваться нету. Она чуть смещена. Так она должна становится примерно параллельно верхней. На кожухе для уверенности на против нее сделал насечки, но в принципе это лишнее, так как коленвал бликируется штокам.

третья метка на маховике. Распологается между 0 и 6, ближе к 6.

Далее берем железный шток, и фиксируем коленвал. На фото шток блестящий, к сожалению резкасть на нем не навелась. Дырка под шток находится возле масляного щупа, на стороне коробки, закручена болтом, или на 17 или на 19. Его нада открутить и вставить штырек 8 мм примерно.

После ослабляем гайку натяжителя, и отпускаем ремень. Далее снимаем ремень, осматриваем его износ и делаем выводы.

После чего откручиваем два болта ролика, одну гайку натяжителя и вынимаем их. Пасивный ролик снимается путем отгибания кожуха.

ВНИМАНИЕ как не странно, ремень был в хорошем состоянии, как будто еще бы столько же прошел. С роликом натяжителя, другая история, он очень туго крутился. На пасивном ролике имелся небольшой люфт, но крутился легко. Для сравнения взял новый пасивный ролик, кстати, люфт в нем тоже есть!

Чистим шестерни от грязи.

Ставим новые ролики на место.

Одевать ремень начинаем с низу в верх против часовой стрелки. С начало совмещаем нижнюю метку ремня с коленвальной, затем верхнюю с распредвалом, не забываем что ремень должен быть направлен стрелками по ходу вращения мотора.

Натягиваем натяжной ролик, примерно так то бы при усилии 30N, провис должен быть пв пределе 7,5 мм. При прибризительно правильном натяжении, если ухватить ремень большим и указательным пальцами посредине между звездочкой промежуточного вала и промежуточным шкивом, его возможно будет перекрутить только на 90 градусов.

Пару рас проворачиваем двигатель, не забывая достать шток которым блокировали коленвал, и смотрим натяжение ремня. Если нада подтягиваем и зажимаем ролик с силой 40 N

Что касается течи масла. На фотках видно что где то течет масло. Я думал что течет один из сальников, либо коленвала, либо маслонососа. По отзывам людей, часто течет сальник маслонососа. Сальники я купил, их ценник можно узнать в разделе о затратах на авто. Менять не стал так как проблемотично снять шестерню маслонасоса, да и ремень в принцепе был сухой, а масло попадало с заглушки маслонасоса. Заглушку заделал.