Салонные дверные ручки - больная тема для многих, кто часто возит людей те знают, постоянно отваливаются, отсыхают, жуть просто.

Вот и на моей машинке случилось так, что водительская салонная ручка что-то крякнула и перестала после открытия возвращаться назад. Искать новую не хотелось, решено было починить старую.

Снимается она очень просто, открутить один винтик, потом потянуть чутка  на себя и поворачивать против часовой стрелки.

Ручка на удивление оказалось разборной. Поломка была в том что пружиной, которая стоит в ручке для возврата, наверно от старости, отломала кусочек пластмассы. Высунув шток, достав рычажок с пружиной, капнув на пластмассу клея глобус - все склеилось сильно и замечательно. Еще проклеил трещину. Кто то сильно закручивал болт, и пошло две трещины. Тоже склеились хорошо. Все собрал на место. Пришлось повозится с установкой штока на место, так как пружина должна быть зажатой что бы ручка назад отходила. Одному не справится.

 Ах да, особенность, смазал все литолом ибо при открытии, ручки скрипят, как не знаю что. Теперь все тихо и хорошо открывает и не скрипит. Остальные тоже нужно смазать.

Вообще R-19 скрипучая машинка ))

И так. Скоро очередное ТО. На многих машинах задние тормоза "никакие". Почему? Да в большей части наверное из-за завода изготовителя. Хотя его тоже можно понять, он экспериментировал. Цель эксперимента в том, что перед должен схватывать лучше, чем зад. Это для того, что бы при резком торможении зад не пошел в занос.

И вот этот самый завод изготовитель начал пробовать различные конструкции.
Рассмотрим две основных конструкции.

лагодаря датчику абсолютного давления ЭБУ может следить за изменениями атмосферного давления, которые происходят при изменении барометрического давления и/или изменении высоты над уровнем моря. Указанное барометрическое давление измеряется при включении зажигания до начала прокрутки двигателя. ЭБУ может также "обновить" данные барометрического давления при работающем двигателе, когда дроссель почти полностью открыт на малой частоте вращения двигателя. Датчик абсолютного давления измеряет изменение давления во впускной трубе. Давление изменяется в результате изменения нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала. Датчик преобразует эти изменения в выходной сигнал определённого напряжения. Закрытое положение дроссельной заслонки при выбеге двигателя даёт относительно низкое напряжение выходного сигнала абсолютного давления, в то время как полностью открытому положению дроссельной заслонки соответствует высокое напряжение сигнала абсолютного давления. Это высокое выходное напряжение возникает потому, что при полном открытии дроссельной заслонки давление внутри впускной трубы примерно соответствует атмосферному. ЭБУ рассчитывает давление во впускной трубе по сигналу датчика. При высоком давлении требуется повышенная подача топлива, а при низком давлении требуется пониженная подача топлива.

 

Таблица соответствия давления и напряжения ДАД.

 

Bar 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
kPa 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
V 4,9 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7 1,1 0,6 0,3 0,3

Таблица соответствия давления и напряжения ДАД.ДАД GM производится с разным рабочим давлением:

 

уть проблемы такая, есть аммо, еще рабочие, крышку без полки держат, с полкой тоже держат но тока летом. В полке два овала. Багажник очень тяжелый, и например с такими амортизаторами открыть ее девушке (женщине) чутка проблематично.

В магазе спросил про аммы, мне сказали мол китай 42 тыс на 430Н. маловато.
Снял родной, когда снимал чуть не прибило багажником, я и не думал что он настолько тяжелый.

Решил поискать аммы похожие у других производителей. Что нашел привожу ниже.

1

Опять беда, опять несчастье. На холостом ходу машина плохо стала работать, двигатель как будто троит. Ощущаются резкие провалы в оборотах. Такое чувство, что одна из свечей приказала долго жить. И самое печальное это случилось за 300 км от дома L. Ну что ж, кое как домой доехал. На таком движке проехал где то еще около км 150, потом решил разобраться что до чего. Первым делом заменил свечи, но к сожалению это были не они. Далее по накатонной схеме, крышку трамплера, бегунок, бабину, форсунку (благо все это есть у меня в запасе) – но опять не оно. После поменял мозги,(тоже есть в запасе ) тоже не то. Ну ничего не поделаешь, придется искать неисправность не методом исключения всех возможных вариантов а логическим.

  1. быть может прогорел клапан?? Тогда должно быть разное давление в цилиндрах. Берем прибор и измеряем давление. Примерно во всех 1.25 4цл-1.25, 3цл-1.25, 2цл-1,30 1цл-1,25 Мр. Счет цилиндров взят согласно крышки трамплера. Я как то и раньше мерял давление и помню, что в одном оно было чуть больше, и машинка работала нормально. Кстати разность в степени сжатия не должна привешать 10%. С клапанами вопрос отпал.
  2. Быть может, нестабильно держит бензонасос давление в системе. Берем спец устройство, подключаем его в подающую магистраль, заводим и смотрим давление. Оно приблизительно равное 1,2 или 1,3 Мр. Давление нормальное, постоянное, значит с подачей топливо все хорошо.
  3. Вероятно где то идет подсос воздуха?? Ну какое самое больное место, конечно же ЕГР. Стал разбираться. Там стоят два клапана, один управляется электропитанием +12в а другой в зависимости от первого толи открывает, толи закрывает продувку абсарбера. Итак, снял вакуумную трубку, которая идет от инжектора к клапану с напряжением, заткнул ее, завел машину. Провалы пропали, двигатель работает стабильно. Приложил палец к клапану на котором напряжение. Он должен в зависимости от оборотов либо открываться либо закрываться.

Суть его такова, когда на него подается 12 вольт, то он закрывается и продуть через него нельзя, когда снимается то он открывается. При резком открытии газа он должен открываться, что бы поднять егр который в свою очередь откроет окно для засоса отработанных газов обратно во впускной коллектор. Это сделано исходя из того что когда открывается резко заслонка то весь бензин не успевает сгореть и попадает в выхлопную трубу, а тем самым временем мазги дают команду, мол произашло резкое открытие газа, клапан открывается, вакуум поднимает мембрану ЕГР, егр открывает окно с помащью которого отработанные газы с порами бензина попадают назад во впускной коллектор и сгорают заново. Так вот при любых положениях заслонки клапан молчал, то есть был постоянно открытый. Теперь стало ясно, на холостых происходит рецеркуляция отработанных газов, а так как сгорать там уже нечего, то машина начинает душится. Диагноз нада восстановить нормальную работу клапана. По схеме этот клапан идет одним проводом на мозги, другим на реле регулятора бензонасоса, нога номер 5. Так же там же висит и форсунка. И так, начинаем наше путешествие в поисках утери 12 вольт.

Получается так, что плюс на этот клапан приходит постоянно с реле бензонасоса, а минус сидит на мозгах, и уже они через минус решают открывать клапан или нет.

И так на клапан приходит два провода 1-коричневый, 2-светло серый, или светло коричневый. Короче какого то непонятного цвета.

2-рой идет на мозги на пин 5. Первый же идет на коробку где стоит релюшка от бензонасоса и главное реле. И этот провод где то должен еще соединятся с проводом от форсунки (оранжевый). По идее должен стоять разъемчик. Предположение такое, что быть может что то в этом разъемчике либо окислилось либо еще чего. Но не так уж все просто. На первый взгляд разъем найти не удалось. Не имея подробной схемы, стал разбирать жгут, ибо непонятно куда этот коричневый провод идет, толи к реле бензонасосу толи быть может куда то в салон. На какую то фишку.

В итоге идя по проводу, увидел: внизу двигателя, где провода выходят из защитного кожуха и входят в пластмассовую гофру, изоляция на искомом проводе перетерлась, провод окислился и перегнил.

Все успешно запаял, скрутил, на хх больше не троит.